Эксплуатация бензинового триммера марки MTD

Внешний вид триммера Технические характеристики:
Рабочий объем, куб.см.: 31
Мощность, кВт
(при 6500 об/мин): 0,7
Емкость топливного бака, мл: 355
Диаметр лески, мм: 2.0
Ширина скашивания леской, см: 38
Вес, кг: 4.8
В прошлые выходные я полчаса потратил на то, чтобы завести бензиновый триммер марки MTD (700 модель) или когда-то давно Ryobi. В результате плюнул и выкосил весь участок с помощью старого электрического триммера Iskra. Лет электротриммеру было много >8 (пару лет назад я разобрал, почистил и добавил графитовый смазки в редуктор и все!). Кнопка включения электротриммера сильно поизносилась и включалась с большим усилием. Но больше всего раздражал даже не вес электрической косилки (на кило точно тяжелее, чем бензиновый собрат), а наличие провода, который не позволял подлезть к участку между деревьями.

Вообщем, пришла простая мысль: бензотриммер отработал уже три сезона(8 соток, через выходные все лето, т. е. прошел не менее 40 заправок). Пора либо приводить в порядок (самому или на сервисе), либо покупать новый.

    Покупать новый не хотелось по двум причинам:
  • хотелось купить новую бензиновую косилку, которую можно катать по участку (но для этого участок надо основательно выправить);
  • на такой же банально было жалко денег, хотелось лучшего, а модель Husqvarna стоила в районе 9 тр. (т.е денег жальче еще сильнее).

Вообщем я полазил по форумам, посмотрел видео на youtube и составил план реанимации косилки.

    Что меня не устраивало в работе:
  • проблема запуска, только с 10–12 попытки;
  • глохнет в третьем (рабочем) положении воздушной заслонки.

Первое что сделал, это почистил свечу (RDJ7Y Champion). Достал аэрозоль для очистки карбюратора. Потряс флакон, прыснул на свечу, положил отмокать. Потом протер бумажной салфеткой, высушил на солнце. Видел видео на youtube как парень в ванной отмачивал свечи с помощью щелочного раствора типа Шуманит, но побоялся на свои руки и потом неясно — не появится ли в результате обработки химией солевые отложения на контактах свечи. Зачистил межэлектродный промежуток наждачной бумагой. Попробовал посмотреть есть ли искра: обжал корпус свечи пассатижами и законтачил их (пассатижи) на корпус косилки. Попытлся дернуть стартер и посмотреть результат. Результата нет. Наверно плох контакт, подумал я. Проверять хорошо вдвоем, один держит, второй дергает и смотрит.

Чистить, так чистить. Отвернул четыре винта, которые держат воздушный фильтр. Отворачивал с помощью шуруповерта и насадки типа torx, хотя эти саморезы имеют вырез под шлицевую отвертку. Вынул воздушный фильтр. Помыл его в холодной воде (дача!) с Ферри. Положил сохнуть. Поменял насадку torx на более на более крупную и отвернул глушитель (это такая большая черная банка, которая держиться на двух крупных саморезах). Эти саморезы имеют грани, так что их можно открутить и гаечным ключом. Выхлопные газы попадают в глушитель из прорези в блоке цилиндра. Слегка покрутив стартер, можно посмотреть в окошечко, насколько засран сам цилиндр и есть ли на нем задиры (у меня их нет). Грязи на глушителе было так много, что сеточка, было забита почти полностью. Я плюнул в глушитель жидкостью для чистки карбюратора и поковырял пласты грязи в окошечке цилиндра.

Теперь очередь дошла до самого вкусного, чего я боялся разбирать больше всего: загадочный карбюратор. Если бы я не смотрел накануне видео на youtube, то самонадеянности у меня было бы намного меньше. Обратите внимание, что могут сделать американцы из швейной машинки Зингер! Почти культиватор!

Откручиваем два самореза: один просто саморез, второй фиксирует флажок воздушной заслонки. Внешний вид свечи

Теперь карбюратор повис на двух трубочках, по которым поступает (уходит) бензин. Поддеваем трубочки шлицевой отверткой и легко снимаем. Все карбюратор у нас в руках. Под карбюратором находиться прокладка. У меня она чистая и сухая.

Дальше я взял лист белой бумаги и сел за стол, понимая, что карбюратор штука тонкая и на верстаке есть шанс что-нибудь потерять. Карбюратор имеет по два винта с каждой стороны. Аккуратно откручиваем первые два. Снимаем крышечку. Под ней резиновая прокладка, за резиновой прокладкой — прокладка из пластика. Вот тут-то (на пластике) и видим следы явного загрязнения. Аккуратно протираем уайт-спиритом саму пластик и углубление в карбюраторе. Откручиваем два винта с другой стороны. Там только резиновая прокладка. Все чисто. Откручивать маленький винтик я не стал.
Дольше я достал автомобильный насос и продул все отверстия в карбюраторе.

Топливный фильтр. Почти все видео на youtube связанные с ремонтом MTD, повествуют о ЗАМЕНЕ старого фильтра на новый. Я посмотрел на фильтр и пришел к выводу, что в срочной чистке он не нуждается. Топливо туда льеться чистое из канистры через воронку. Когда в последний раз были проблемы с заводом триммера, то свеча была «мокрой»!

Аккуратно собираем карбюратор. Ставим на место. Заливаем грамм 150 топлива (полный бак 350), с добавлением масла. Ставлю во вторую позицию флажок, качаю топливо насосом (прозрачной пипкой). Чуть выбираю свободный ход тросика запуска, затем слегка натягиваю трос стартера. С трейтье-четвертой попытки двигатель оживает (не надо насиловать стартер, скорее сломаете, а не заведете!). Без глушителя звук очень силен. Пробую добавить газ — безрезультатно. Глушу косилку. Смотрю и вижу, что тросик газа не действует на воздушную заслонку. Лифт — лишние 4–5 мм. И регулировочный винт явно не сможет их «убрать». Достаю тонкое сверло и сверлю новое отверстие под рукоять газа на те самые 4 мм вниз. Завинчиваю саморез. Пробую — заслонка регулируется как надо (от неполного закрытия, до полного открытия заслонки). Смачиваю воздушный фильтр в масле. Устанавливаю его. Выливаю грязь из глушителя (точнее даже вытряхиваю). Устанавливаю глушитель и фильтр с корпусом. Завожу триммер, прогреваю двигатель рукоятью газа. При нажатии ручки газа из холодного двигателя вырываются облачки сизого выхлопа. Перевожу в заслонку в третью позицию — все ок! Последующий запуск — с теплого двигателя (третья позиция заслонки) — с первой попытки, холодного (вторая позиция) — со второй — третьей!

Свеча RDJ7Y Champion. Она же: 1270 BMP7F NGK, T20MPU DENSO.
Внешний вид свечи
Технические характеристики:
SKU DEVC-01062011-2565
Manufacturer: Champion
Part Number: RDJ7Y
Diameter: 14mm
Reach: 8.3 (0.325")
Hex Size: 16mm (5/8")
Seal Type: Tapered Seat
Resistor: Yes
Terminal Type: Fixed Terminal
Electrode Material: Standard Nickel
Projection Type: Projected
Tip Configuration: Single Electrode
Applications: Bantam
Калильное число: 7

Масло. Обычно добавляю совсем немного («На глаз»). Чаще всего перелив масла спровождается забивом карбюратора и нагаром на свече (черная копоть), проблемами при запуске. Т.е лучше недолить и не насиловать моторчик высокими оборотами. Полбака израсходовал — остывать на полчасика. Масло маслу рознь. То масло, которое шло в комплекте с триммером хорошо растворяется в бензине (даже не требуется встряхивание). То масло, которое я купил в магазине — оказалось редкостной дрянью. Вывод, хорошее масло лучше покупать в специализированном магазине и синетика стоить будет НЕ ДЕШЕВЛЕ хорошего автомобильного масла.

История про масло: или сколько в граммах 1:32 или 1:40? Пару лет назад в одном из автомобильных журналов провели интересный эксперимент. Взяли две немолодые девятки. В одной из них ПОЛНОСТЬЮ слили масло из двигателя. Во второй двигатель добавили активно рекламируемую чудо-присадку. Поездели немного на второй машине с чудо-присадкой и тоже слили масло из двигателя. Затем оба автомобиля отправились из Москвы в Петербург. Думаете, что у первой машины двигатель «накрылся» через пару сотен километров? Сейчас. До Петербурга машина недоехала 50 км! А что вторая машина? Так это и не важно (у второй девятки двигатель тоже накрылся). Важно то, что в паре трения наличия смазки. Т.е. если бы двигатели этих машин работали не под нагрузкой (т. е. холостой ход), то результат бы был еще более фантастичен. Мое мнение: важно не количество масла, а его разумное наличие. Перелив масла — страшнее, чем его недолив (грязь в двигателе, карбюраторе). Просто, если чувствуете, что двигатель нагрелся, то просто дайте ему остыть. И не мучайте его под постоянной нагрузкой. Косилка должна нормально косить на холостом ходу (с небольшим добавлением газа в густой траве при кошении по ходу реза).

Бензин — строго 92.

Выбор лески. Леска бывает разного диаметра. Раньше я считал, что для триммера леска должна быть диаметром 2.0 или 2.4 мм. Оказалось, что леска диаметром 1.6 мм прекрасно режет траву не хуже, чем электрический триммер леской 0.5. Вывод: 2.0 звездочка прекрасно рубит мелкий кустарник, 1.6 — именно режет. Заправлять леску по стрелке, указанной на катушке. Много лески сматывать не надо: будет путаться. Достаточно сделать петлю 3–4 метра. Плотно виток — к витку намотать. Полуавтоматическая леска выпускается легким ударом центра катушки о землю.

Полная схема триммера:
Схема сборки-разборки

Дельная инструкция по эксплуатации:

Комментарии   

 
#1 Александр 20.10.2015 22:51
Спасибо, очень хорошее описание!
На самом деле, вполне возможно, стоило ограничиться только заменой свечи и прочисткой глушителя.
И есть есть одна описка - аналог Champion RDJ7Y у NGK - это не 1270 BPMR6F (а не BMP7F). Про DENSO все правильно - T20MPU.
Удачи!
Цитировать
 
 
#2 Андрей 18.07.2017 13:24
Мне нравятся грамотные ребята без "выпендрежа". Молодец!И с русским языком все в порядке!! Инженер, наверное
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить